O klimatyzacji słów kilka
   Strona Główna Artykuły Linki Kategorie NewsówKwiecień 24 2018 06:26:05   
 Nawigacja
Strona Główna
Artykuły
Linki
Kategorie Newsów
Galeria
Szukaj

 Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 1
Najnowszy Użytkownik: Arkaszka
 Witamy
klimatyzator Warszawa udrażnianie kanalizacji
  komfort
Jak mówisz o syfie to nie masz pojęcia o czym gadasz.
Jeśli gaz zestawisz z każdym możliwym źródłem ogrzewania to wypada jako ostatni.Może poza śmieciuchem i peletem ale takie rzeczy to skreśliłbym na starcie.
Patrze pod kosztem inwestycji, eksploatacji i komfortu.Interesuje mnie jak pompa pw działając jako jedyne źródło grzewcze będzie się sprawdzać w praktyce przy większych mrozach. Przyznam, udraznianie rur Warszaważe możliwość uniezależnienia się od pgnig jest kusząca.splity to komfort jak cholera. Mam splita w salonie i służy tylko do chłodzenia. Kilka razy grzałem i niech to diabli takie grzanie. Wyłączysz i za chwilę zimno. No i to jest zarąbisty argument przeciw grzaniu gazem. Dwa splity i bojler, dobre. Szczególnie przy np mojej ponad 200 metrowej chałupie. O zimnych podłogach w większości domu nawet nie wspomnę. Wnioski z dotychczasowej dyskusji:
1. PC pw może być jedynym źródłem grzewczym
2. Może zasilać CWU & CO (warunek: 100% podłogówka)
3. Działa przy minusowych temp (wspomaga się grzałką przy dużych mrozach)
4. Koszt instalacji wyższy niż kotłowni gazowej - o ile - jeszcze nie wiem - zbieram oferty to powiem.
5. 1KWh energii wychodzi taniej niż gdyby był uzyskany za pośrednictwem gazu ziemnego.przy -26st.C nie wspomagala się grzałką.Po prostu moc grzewcza jaką dom potrzebował gwarantowala pompa ciepła bez grzałki. Dlatego tak ważny jest prawidłowy dobór mocy grzewczej pompy do potrzeb domu przy określonych temperaturach.
5.W taryfie G12W i grzaniu Linkakumulacyjnym 1kWh z pompy to 0,10zl a przy gazie ok.0,2zl.Nie dyskutując o reszcie wyliczeń, dla mnie dziwnych, proszę o namiary, gdzie i kto oferuje takie ceny? Gdybym "wyrwał" PC z kotłownią za 16k, to robię miejsce w garażu w bryle (wywalając z niego motocykle, stawiam im mały garaż wolnostojący) na kotłownię
  skrzynka
W zeszlym roku pytałem się 3 miejscowych hydraulikow o piec Immergas to patrzyli na mnie jak na wariata, wszyscy okoliczni.jadą na Vaillancie, Viesmannie i Wolfie, instalatora Immergasa trzeba by było ściągać z Krakowa.
Kolega do domu 150 m2 za piec Vaillanta zaplacil 12 tyś, o resztę nie pytalem bo stwierdziłem że oszalał.U mnie piec, zasobnik, komin przez sciane, sterownik 5850 zł + hydraulik 500 + 1200 zł części do hydrauliki pieca. Projekt + kierownik 600 , kominiarz 150 zł. Przyłącz 2300 +1100 od skrzynki do domu i trochę w domu (miałem zaraz za ścianą).

Rozumiem że w niektórych miejscach w Polsce fachowcy za wykop i położenie 10 m żółtego plastiku załączonego metalowymi rurami biorą po 3000 Ale to jest czyste zdzierstwo i tyle. Nie trzeba się zgadzać na pierwszą lepszą ofertę i wcale piec za 4 tys nie będzie gorszy od tego za 10. Ważne żeby serwis był na miejscu
Hydraulik co robił mi instalacje wycenil mi piec z kotłownia na 14 tyś, na dobrych materiałach ale bez zlotych rurek.
  przyłączenie
am własny zbiornik na propan.
Zbiornik + przyłącze + projekt + kierbud + UDT 10tyś
Kocioł 3700zł Victrix 12kw
Komin 350zł sam podłączyłem
Hydraulik 500zł
Pierwsze uruchomienie 350zł
Plusy pompy ciepła:
-tania eksploatacja
-brak formalności bo i tak prąd mamy
-brak przeglądów kominiarskich
Minusy:
-żeby było Link tanio grzanie w taniej taryfie
-żeby było tanio powinna być wszedzie podlogowka.

Patrząc na OZC koszt uzytkowania pompy to 50% ceny gazu,koszt przeglądów identyczny, awaryjność?Nie slyszalem zeby komuś się pompa zepsuła, a piece gazowe psują się bardzo czesto.(ale to pewnie dla tego że na 100 piecy gazowych pewnie 5 to pompy )

Dodatkowym plusem w przyszlosci może być fotowoltaika, i dotacje które pozwolą kupić panele za grosze.

Dla mnie wybór prosty.

I są to koszt prawdziwe a nie naciagane w stronę co mi bliżej.
Oczywiście że mozna kupić tani piec ze zbiornikiem cwu za 6 tyś wtedy kotlownia wyjdzie koło 8-9 tyś, można też kupić LG za 10 tyś i kotlownia na pompie wyjdzie kolo 16-18 tys.
Zbiornik mogę odsprzedać aktualnie czekam na przyłącze gazu ziemnego, ale widzę że nie opłacać się będzie przyłączyć.
am własny zbiornik na propan.
Zbiornik + przyłącze + projekt + kierbud + UDT 10tyś
Kocioł 3700zł Victrix 12kw
Komin 350zł sam podłączyłem
Hydraulik 500zł
Pierwsze uruchomienie 350zł

Zbiornik mogę odsprzedać aktualnie czekam na przyłącze gazu ziemnego, ale widzę że nie opłacać się będzie przyłączyć.

Pompa ciepła mechaniczne udrażnianie rurwycena zaczynała się od 27tyś. Ogrzewam na parterze 130m2 + 40m2 poddasze. 100% podłogówki.
Pompa ciepła wycena zaczynała się od 27tyś. Ogrzewam na parterze 130m2 + 40m2 poddasze. 100% podłogówki.
  kalkulacje
Rozważam ogrzewanie domu gazem ziemnym (mam gaz na działce), nowy dom, dobrze ocieplony, podłogówka po całości. Instalator sugeruje zrobienie powietrznej pompy ciepłej, koszt niby podobny, odpada przyłącze gazu i stałe koszty na rzecz PGNiG. Czy możecie powiedzieć co o tym myślicie. Jakoś do tej pory brałem pod uwagę tylko zasilanie gazem (kocioł jednofunkcyjny 24KW, zasobnik 120L, cyrkulacja). i pytanie co z CWU?Nie twierdzę że instalowanie powietrznej PC wyjdzie taniej. Do tej pory spotkałem się z podejściem, że taką pompę montuje się jako drugie tj. uzupełniające źródło ciepła. Przyznam, że gaz jest dla mnie pewniejszym system ogrzewania niż samodzielnie działająca powietrzna PC. W szczególności w taki dniach jak teraz, gdy za oknem mamy -13 lub lepiej. Ale w sytuacji gdy ma się kocioł kondensacyjny współpracujący z podłogówką, to montaż powietrznej PC nie wydaje mi się uzasadniony ekonomicznie. pompa ciepła jako drugie źródło nie uzasadnione ekonomicznie -13 stC lub -25 to też dla niektórych pomp żaden problem musisz policzyć ile wyniesie ciebie opłacanie opłat stałych przez resztę sezonu kiedy nie będziesz wykorzystywał takiej mocy zamówionej jak zimą pompa ciepła jako drugie źródło nie uzasadnione ekonomicznie -13 stC lub -25 to też dla niektórych pomp żaden problem musisz policzyć ile wyniesie ciebie opłacanie opłat stałych przez resztę sezonu kiedy nie będziesz wykorzystywał takiej mocy zamówionej jak zimą
  palnik
Swetry welniane vs styropian na zakladke
Pan sobie zalozy skrzynke ze styropianu na glowe...
Wieje miedzy uszami... Nie? Potem pan sciagnie, jest swist? Jest prawda?
Zupełnie nie interesuje mnie ten temat - izolacja to termos!! A zyski łapie mur i podłoga przez okna! Ale ciepło z zysków w domach izolowanych to pomijalny margines - jak się ktoś nastawia na łapanie zysków - wybuduje drogi dom i wcale nie izolowany!.
To moze wogole tylko folie ?
Co lepiej izoluje? Ja to doskonale wiem ... że mur się nagrzewa .. ale to jest tylko przy powierzchni ! ... i tylko chwila lub wiatr ...
i nie ma ciepełka ... z tego można uzyskać ile ? 0,5 -1% zależy od grubości ściany ...
A stał Pan za oknem ? w słoneczny dzień zimowy ?
Folia to dobry izolator? A jakiej grubosci ma byc?
  zapas
Nie uważam, że w fizyce panuje bolszewizm, osobiście wole szkiełko i oko. A od obliczeń rzeczy nieobliczalnych wolę licznik. 1 Od środka maksymalny opór dyfuzyjny i cieplny
2 Na zewnątrz osłona i paroprzepuszczalność.
3 Minimalna akumulacja od wewnątrz - ułatwia sterowanie a ewentualne ciepło zgromadzone w ścianie i tak nie będzie wykorzystane - do akumulowania ewentualnych nadwyżek lepsza jest podłoga .
4 Jeżeli akumulacja w ścianie to od zewnątrz - ciepły mur zmniejsza znacznie i długo po zajściu słońca straty przez izolację. pierwsze postulaty bardzo trafne .. ten błędny ...
W niczym nie przeszkadza akumulacja ... wręcz jest konieczna !! Pan chce powiedzieć iż elektronika jest prymitywna i nie da rady sterować ?
nie wydaje mi się. Link
Pan sobie to wyobrazi tak ... jako zapas .. w magazynie .. można brać i barć .. w razie braku ogrzewania ... dom będzie się długo studził !!
Tego Pan nie może pojąć ?

- Faktem jest:Jaka jest różnica w wiatroizolacyjności pomiedzy dwiema warstwami styropianu po 15cm każda, kładzionymi z przesunięciem w pionie i poziomie, ze szparami uszczelnionymi pianką, a folią? Dużo gorzej wypada taki styropian? Da się przez to dmuchać?
- nie ma czegoś takiego jak U piachu - bo pod każdym domem może być inny piach ( ja wolę keramzyt ) - nawet minimalna różnica w granulacji,wuko Warszawa wilgoci a zwłaszcza kierunku przepływu ciepła - ma ogromne znaczenie. Nawet ci co się w podawaniu U lubują ( definicja U wyklucza podawanie tego parametru dla materiałów sypkich) podają wartości od 0.4 do 2!
- Nikomu na 20 cm styropianu nie udało się postawić domu izolowanego - natomiast na 30 cm tak!
  doświadczenie
To ja mam empiryczne doświadczenie jak z pustki powietrznej wiało ... gdzie był jeszcze rząd max;ów ... 28cm
otworek był po mocowaniu grzejnika.
Nie wydaje mi się aby przez tynk przeszło choć troszkę tego powietrza ... chyba że chciałeś aby mieć pustkę wentylacyjną pod izolacją .. no ..ważne aby rysunek składał się z oddzielnych linij ... jak tu choć granica między ścianą a
posadzką jest prosta .. to posadzkę jedna kreska pionowa na np 10cm .. potem druga ... pod nią np 10cm izolacji ..itp ..
np podłoga na legarach ... na każdy legar trzeba przerwać kreskę wylewki ... aby było łatwo lokalizować programem te kreski ..
i warto w widoku włączyć krzyż crossair .. lepiej szuka punktów przerwania ... czasem trzeba mocno zbliżyć... prawy key myszy ... shif .. plus prawy mysz .. oddala ..
ale to jakiś absurd - myśl.Jak by się tu dało zbadać sam EPS... na szczelność ? w jakieś miejsce tłoczyć powietrze i patrzeć czy spada czy rośnie ciśnienie ...
coś alla test n50... kto powiedział iż musi to być 50... ważne aby stwierdzić ile m3 na godzinę czy s .
Mamy dla gruntu o przewodności 0,4 W/mK ... i dla 0,7 wata za chwilę .. zmienia się ? jeszcze jak bym wiedział jaki jest układ u Kolegi Nydara to bym już miał całość .. i lambdę piachu dzięki rozkładowi temp można by zawęzić .. ale jak byk będzie to te normowe 0,7
Lub w izolacją / pod izolację wsadzić czujnik ciśnienia .. drobne różnice .. komp wychwyci ...
  wybór
Obejrzyj prace. Przejedź się do tych klientów albo zobacz wykonane prace w innym miejscu. Upewnij się, że spełniają twoje oczekiwania. Nawet, jeżeli ekipa jest z polecenia, to nie ograniczaj się tylko do obejrzenia prac u osoby, która tę ekipę poleciła, ale u jeszcze jednej. Upewnisz się, że wykonawca przedstawia sobą stały, wysoki poziom. Poza tym z tymi poleceniami różnie bywa – może po prostu ktoś, kto poleca daną ekipę, ma mniejsze wymagania od twoich? Z mojego doświadczenia (jestem przedsiębiorcą) wynika rzeczywiście, że najczęściej za niską ceną idzie niska jakość. Ja jednak przedstawiłem odwrotny tok myślenia - jeżeli wykonane przez wykonawce prace są w porządku, a klienci są zadowoleni, to niska cena o niczym nie świadczy. Miałem kilka przypadków nawiązania współpracy z profesjonalistą, który miał niskie ceny z uwagi na sytuację (np. pilnie potrzebował pieniędzy) czy różne czynniki (czas pracy u mnie pokrywał się idealnie z "okienkiem" między zleceniami. Dodatkowo to, że dany wykonawca zaoferował mi niską cenę, nie oznacza, że to są jego normalne ceny. No i na końcu są też profesjonaliści, którzy chyba nie znają swojej wartości i niepotrzebnie dają niskie ceny. Są tacy. Nieliczni - ale są. Jeżeli więc wszystko jest ok, sprawdziliśmy wykonawcę jak mogliśmy najlepiej, a w dodatku wykonawca zgodzi się podpisać z nami umowę, da gwarancję itp. to odrzucenie go tylko z uwagi na niską cenę jest moim zdaniem nierozsądne.
Jeżeli jednak cena jest "rażąco" niska, wręcz niepokojąco niska to warto spytać o to wykonawcę wprost - może źle zrozumiał zakres obowiązków albo rzeczywiście jest coś na rzeczy?

- Sprawdź wykonawcę w Internecie. Wpisz imię i nazwisko albo nazwę firmy. Jeżeli wyskoczyło za dużo informacji dotyczących czegoś innego to dodaj zawód, który wykonuje lub słowo „opinia” (np. Sławomir Zając murarz opinia). Nic nie znalazłeś? Wpisz numer telefonu – najpierw bez żadnych spacji i myślników, a potem w innym formacie, np. xxx-xxx-xx.

- Cena. Nie odrzucaj najdroższych ofert, ale też nie myśl, że niska cena świadczy o niskiej jakości. Jeżeli wykonawca cię do ciebie przekonuje, jego klienci go chwalą, wykonane przez niego prace są na zadowalającym poziomie to cena nie powinna wpływać na decyzję.

To proste rzeczy, ale mało inwestorów prosi o referencje i ogląda poprzednie prace. Wiem to nie tylko z historii moich znajomych, ale po prosto większość rzetelnych wykonawców, z którymi rozmawiałem, było szczerze zdziwionych moimi prośbami. Niestety to, że inwestorzy jakoś tak niestarannie wybierają wykonawców, spowodowało, że sporo na rynku jest partaczy/oszustów, którzy mają gadane, wzbudzają zaufanie i potrafią do siebie przekonać inwestora. Dlatego warto słuchać intuicjitylko przy pierwszej, wstępnej selekcji wykonawców, a potem opierać się na twardych dowodach – referencjach od klientów i wykonanych pracach.
A aby odpowiednio zadbać o swoje interesy należy podpisać umowę. Ale o tym następnym razem
  procent
Chcę opisać kolejne elementy budowy, tzn. od sposobu, w jaki należy wybrać wykonawcę i ograniczyć ryzyko nawiązania współpracy z kimś niekompetentnym, po negocjacje. Chcę opisać kwestie związane z umowami i wskazać, jakie elementy powinna zawierać. Tak – zawsze musi być podpisana umowa z wykonawcą i nie wyobrażam sobie, że może być inaczej. Niestety sporo inwestorów zupełnie pomija ten punkt, a w takim przypadku znajdujemy się na łasce wykonawcy... I potem wykonawca przychodzi tydzień później niż to było umówione, albo prace wykonuje w ślamazarnym tempie (a wystarczy określić kary umowne za każdy dzień opóźnienia).
Chcę pokazać, że nie warto się podczas budowy spieszyć (można przez to stracić wiele nerwów i pieniędzy) oraz wskazać, w jaki sposób kontrolować wykonawcę i sprawdzać jakość wykonanych prac. Dobry wykonawca to skarb, zły wykonawca spowoduje, że będziemy cały czas zestresowani Dobry wykonawca skończy pracę w terminie, zły – zrobi swoją robotę jako-tako, po terminie i być może nawet trzeba będzie po nim poprawiać (stracony czas i pieniądze). Niestety mam takie odczucia, że niektórzy więcej czasu spędzają nad wyborem płytek do łazienki, niż nad wyborem glazurnika… Moje rady:

- W przypadku małych prac (np. wykończeniowych) warto spotkać się z co najmniej 3 wstępnie wybranymi wykonawcami. W przypadku „dużych” prac (np. stan surowy otwarty, dach) – z co najmniej 5. Nie warto iść na skróty i brać pierwszej lepszej oferty. Nawet wzięcie ekipy z polecenia jest błędem, jeżeli jej dobrze nie sprawdzimy (o tym za chwilę). Podczas spotkania warto spytać o to, w jaki sposób będzie przebiegała dana praca, jakie są terminy, gwarancje itd. Zobacz, który wykonawca cię do siebie przekonuje – myślę, że przy takiej wstępnej selekcji warto zaufać intuicji. Dla mnie nawet istotne jest to, czy wykonawca przyjechał na spotkanie punktualnie - jeżeli się znacznie spóźnił i o tym mnie wcześniej nie poinformował, to źle to rzutuje na przyszłą współpracę. Punktualność świadczy o szacunku. Tak samo dobrze świadczy o wykonawcy, jeżeli będzie odpowiadał konkretnie na wszystkie pytania. Spotkałem się nie raz z wykonawcami, którzy potrafili odpowiedzieć: „A co Pana to ciekawi” albo „Pracujemy na rynku już tyle lat, przecież chyba wiemy jak to się robi, po co Pan dopytuje” i – niestety – bardzo często się okazywało, że nie byli to fachowcy (łagodnie mówiąc).

- Poproś o referencje. Poproś o dwa numery telefonów do zadowolonych klientów. Porozmawiaj z nimi, dowiedz się, jak przebiegała współpraca. Jeżeli wykonawca nie chce dać numerów („bo nie”) to zapewne po prostu nie ma klientów, którzy byliby z niego zadowoleni. Jednak jeżeli nie chce ci dać numerów telefonów bo uważa, że nie powinien dawać numerów telefonów obcej osobie, to poproś go, aby zadzwonił do swoich klientów z prośbą o przekazanie numeru. Zadowolony klient nie będzie miał nic przeciwko.
I uczulić, żeby nie płacić wykonawcy, dopóki nie będziemy w 100% zadowoleni z wykonanej pracy
  ocieplone
Tylko styki płyt chronimy przed parą wodną, bo sama płyta w sobie jest zabezpieczona.
Stąd też kiedy pozaklejasz połączenia ,analogicznie jak obróbka paroszczelna wokoło okna
od środka.
To nie ma potrzeby kombinowania z dodatkową paroizolacją.
Jedyne co to przy wilgotności 95 i więcej % trzeba dać powłokę zmywalną na płyty bo
będzie się "lać" woda.
Po prostu nadmiar ciśnienia pary wodnej rzeczywistego nad nasyceniem
stąd punkt "rosy" przy minimalnie "zimniejszej" przegrodzie będzie zaraz na niej.
Dopiero jak by miała temp np 20,3 a powietrze 20 nic się stanie nawet przy 99% wilgotności.Rozwazam wykorzystanie plyt poliuretanowych na swoim dachu. Z usuwanie awarii wodociagu dostepnych i uzyskanych informacji po zalozeniu tych plyt na pelne lun azurowe deskowanie pogotowie wodociągowe ursus ( w zaleznosci kot i jak chce miec wykonczone poddasze), montujemy kontrlaty , laty i krycie docelowe no dachowke. Dzieki temu nie musimy martwic sie o przeciekajacy dach i o robienie szczeliny wentylacyjnej wewnatrz budunku. Plyty sa na pioro- wpust , na wierzchniej stronie maja pape z zakladka. W zasadzie mamy z jednym zamachem zrobione ocieplenie i wykonczenie poddasza. Jestem na etapie poszukiwan takiego domu zeby zorientowac sie czy rzeczywiscie jest tak pieknie jak to jest napisane.
Musiała by to być przegroda z ogrzewaniem.
Stąd właśnie punkt rosy przy 99% wilgotności jest już przy minimalnie mniejszej temperaturze np 19,8 czy 19,9 już
powoli powietrze o temp 20 i 99% nie mieści wilgoci przy 19,9 st
i tak w dół
spada wilgotność to i spada ten punkt.
  dach
Co do pozbycia się krokwi to myślę, że ten dach mógłby sobie poradzić przy wiatrach. Ale tutaj trzeba jednak projektanta, który obliczy naprężenia. Zauważ, że ta płyta warstwowa byłaby od góry pokryta blachą imitującą dachówkę, a ta jest zbliżona do blachy falistej. Blacha falista jest bardzo odporna klimatyzacja na zginanie poprzeczne a tym Link bardziej, że w jakimś tam stopniu jest wzmocniona podklejoną pianką PUR.a na to panel dwuwarstwowy z wyciętym kawałkiem spodniej blachy, ale tylko na tyle, żeby skleić z izolacją ściany. Panel warstwowy wystaje jednak dalej poza obsyściany ale dalej ma blachę z dwóch stron. Blaha od spodu stanowi już gotową podbitkę oraz nie ma krokwi. Nie trzeba podklejać dodatkowych XPS'ów ani obudowy do podbitki.

A przecież zawsze można zadzwonić co i jak. Poza tym tak między bogiem a prawdą - robiąc nazwijmy to "tradycyjną" konstrukcję dachu - też trzeba dać pieniądze i za więźbę i za jej montaż i jeszcze dopilnować by chłopaki zrobili co i jak. Kto pyta nie błądzi - spróbować można zawsze, najwyżej nic z tego nie wyjdzie. Do tego wszystkiego oczywiście należy doliczyć robociznę. Marginesem - w biurze kiedyś (lat temu iks kiedy hasło dom pasywny nie istniało) klimatyzacje Link Warszawaocieplałem dach tradycyjny wełną mineralną - robota naprawdę należała do bardzo parszywych...
Zastanawiałem się na tą konstrukcją, ale żonie nie bardzo się podoba
Biorąc jednak aspekt wykonania taniego dachu pasywnego może wrócę do rozważań. Wcześniej zastawiałem się nad takim domkiem:
Strona 1 z 4 1 2 3 4 >
 Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło



Nie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
 Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Brak postów.
Powered by v6.01.6 © 2003-2005
Shunt by:
38330 Unikalnych wizyt

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie